Fukuzawa NetVision

為藝術過一生的夫妻

人的一生能夠完成多少事情？能夠完成多少事業？Christo and Jeanne-Claude是一對為了藝術打拼一輩子的夫妻。在去日本東京之前，我真的很難想像有人會花一輩子的時間去包山、包海、包教堂………，1935年6月13日對於這對夫妻來說，是一個值得紀念的日子。他們兩人同年同月同日生，但是他們一直到1958年才在巴黎相遇，兩個人在1960年生下了他們的孩子Cyril之後，兩夫妻就開始他們包裝藝術的創作。他們的足跡踏遍了全世界。他們曾經在美國紐約中央公園，用日本鳥居的概念包裝過整個公園（The Gates 1979~2005）兩夫妻持續50年的創作沒有一刻中的停歇。雖然這當中也有很多的計畫因為經費、人力等時空的因素而被迫放棄，卻一點也沒有打擊他們兩個人的信心。可是兩夫妻的美好時光，卻底擋不住上帝的旨意，2009年11月18日Jeanne-Claude因病過世了。留下了Christo繼續他們兩個人沒有完成的計畫。

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Yangon的英式風情

終於，緬甸的行程又回到了原來的出發地—仰光。想想就在八天之前，對於這個佛教國度的陌生與不熟悉，就這麼短短的八天，似乎讓人歷經了不少的年歲。緬甸這一個國家從近代的歷史來看，是在東西強權的縫隙中生存的小國。一直都是中國歷代王朝的藩屬國的緬甸，從1885年大英帝國的那一槍開始，她註定了要重新適應一個新的宗主國。
這也讓仰光這一個從1735年開始建立的小漁村，逐漸地出現了許多英式的歐風建築。這些建築物大都集中在仰光碼頭附近，這也與英國統治時間，仰光擔負來往中國與歐洲通商港口的角色有關。走在仰光的街頭，就好像走進了歷史博物館。在街頭可以看到不同時期的交通工具，一起在街頭飛梭奔馳。也可以看到不同時代的建築在街頭矗立得井然有序。這是一個活生生的歷史教科書。走進，屬於英國統治後期所蓋的旅館The Strand Hotel。這一間飯店是在二次大戰日本佔領緬甸的時候，被日本軍政府把產權轉交給日本東京帝國飯店的經營團隊，這也讓The Strand Hotel的許多服務細節上依舊存在帝國飯店的影子。
走進The Strand Hotel富麗堂皇的裝潢加上來自緬甸宮廷宴的天鵝琴的琴聲，很難想像就在兩天前，遇到住在小竹屋裡頭的那一大戶沒有自來水電的人家。緬甸，一個充滿想像的國度，在這裡，很難拿同一個價值觀來看待每一件事情。這或許也是他迷人的可愛之處。
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SHEWEDAGON ZADI DAW大金寺 金碧輝煌 喜樂圓滿

風動石山上的Hotel大約分成兩個等級，一種是給國際觀光客住宿的（只有兩間）另一種則是給緬甸人朝山住的。這兩種等級的酒店不論是在價格還是設備上，相差相當懸殊。即便如此，有更多的緬甸人選擇在風動石的大廟埕前面露宿一夜，這對於氣候炎熱的緬甸來說，不但節省了一夜的住房費用，更多了一些與神佛親近的機會。
我們住的酒店叫做Mountain Top Hotel這是一間用紅磚以及木頭依山而建的旅店，房間的大窗全都是木頭窗櫺，面向東方的地方，可以看得到一層又一層疊翠的山巒。約莫清晨5點，遠方的一絲絲曙光悄悄的射進了房內。我捨不得多睡，翻身起來抱著相機等待天邊的變幻。
跟在其他地方最大的不一樣是這裡的晨曦，一開始就充滿了七彩的顏色，看著滿天的朝霞，在太陽還沒有出來的時候，像極了阿波羅的衛隊們，敲鑼打鼓宣示著又是一個溫暖亮麗的日子的來臨。老實說，沒有親眼目睹這場有如迷幻的燈光秀，是無法理解心中的感動。
我靜靜的坐在窗台邊上，仔細的盯著太陽從山峰間升起，從金黃到鵝黃，沒有多久的時間，又從鵝黃轉換成銀白，再從銀白回復到了燦爛。這一瞬間，猶如佛陀領悟到的剎那、瞬間以及永恆。人生無常卻也是有常，自然不變卻也是恆變的。突然間有一種莫名的空靈與喜悅。
用過早餐之後，大隊人馬就按照昨天上山的道路，一步一步的下山。正巧在半山腰上，遇到了一對準備結婚辦桌的新人，新娘雖然害羞卻掩不住心裡頭的喜悅，看她手上掛著一圈又一圈的黃金手環，可以想見她將來應該會過得幸福美滿。
不同於昨天上山時的急速狂奔，下山的貨車顯得溫馴了許多，卻也少了幾分刺激。來緬甸的這幾天，總是會看到不論男女老幼，臉上塗了一層又一層用黃香楝磨出來的面膜，據說這種面膜不僅可以防曬還有美白的效果。只是看到那塗上厚厚一層之後，白得令人害怕的臉色，我終究沒有勇氣嘗試。
重新回到了仰光，總覺得心裡頭缺了些什麼？或許是緬甸鄉下純樸的笑容與氣氛讓我流連忘返吧。整個心還浸淫在那如詩如畫的山水之間。在仰光有一所不能不提的大佛塔SHEWEDAGON ZADI DAW大金寺，她的另外一個名字叫做雪德宮大金塔。據說這座佛塔在2500年前由孟族人建成，這個的四個方位，供奉了四位佛陀的遺物。包括拘留孫佛Kakusandha的手杖、正等覺金寂佛Konagamana的淨水器、迦葉佛Kassapa的衣袍還有釋迦摩尼佛Siddhartha Gautama的8根毛髮。也因為如此，這裡也被稱之為緬甸最神聖的佛塔。來到這座佛塔的周圍，第一眼就被那幾乎高聳入雲的金色佛塔所震懾住，不過奇怪的是，面對這樣的金燦燦的佛塔，卻沒有絲毫的邪念與俗念。我選擇了佛塔的一角，坐下來靜靜的仰望她的偉大。耳邊傳來的是僧侶們用低沈的誦經聲，像極了在極地潛泳的鯨魚的聲音，平和寧靜不疾不徐。

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KYAIKTIYO風動石，一段隱士兄弟的情懷

到了緬甸有兩個地方似乎是非去不可的，一個是在仰光的大金塔，另外一個就是Kayitiyo的風動石。根據當地的傳說，這一個從天外飛來的石頭似乎已經停在這個山壁已經一千多年了。說它「風動」卻是文風不動。在緬甸的信仰裡頭，男女之間的分別是相當清楚的，據說風動石是一位緬甸的隱士所化身的，這也是為什麼這一個石頭長得那麼像人的頭型，也因為是隱士的化身，所以女眾是無法被准許在隱士的「腦袋」上貼上金箔，所有貼金箔的事情，一定得委託男眾代勞。前去風動石的路上，需要付出一點代價的。由於山路相當的陡峭崎嶇，而且有如水蛇般的細長蜿蜒，政府當局為了管制車輛進出，所有朝山的民眾，不論國籍都得搭乘由貨車改裝的「客車」才能搭到半山腰。
就看見一輛輛2噸半的貨車，在車斗上架上了約莫10公分寬的木條，就成了最好的座位。每一「條」座位可以坐上6~9個人，一個車斗可以架上6條木條座位，如果連後面的行李架也站人的話，一輛貨車約可以載上60人左右上山。本來以為貨車載了那麼沈重的「行李」應該沒有辦法開太快，還準備沿著山路好好拍照。沒有想到，車子一啟動就有如頭文字D一般，急轉彎、擺尾、急煞，猶如搭了雲霄飛車一般，驚險刺激。幾次鏡頭差點飛了出去，後來索性也不拍照，把相機收到背包裡頭，身體隨著它的轉彎迴旋而擺動，也別有一番樂趣。
經過了約莫20分鐘的折騰，好不容易到了山腰的轉運站，從這裡到山頂還有30分鐘的路程，雖然也可以搭乘另外的轉接貨車上山，但是外國觀光客是無法享受這樣的福利。只能選擇，讓四名轎夫抬著上山或是用自己的雙腳一步一腳印，往著山頂前進。如果體力上可以負荷，我會建議選擇慢慢的走上山，畢竟沿路的風光秀麗空氣清新，有時候轉彎就有一個驚喜。

好不容易，克服了約45度的陡坡，終於爬上了山頂。這時候，已經日近黃昏，山頂上人聲嘈雜。一條寬約3米的小路，擠滿了絡繹不絕的人群。有轎夫、有觀光客、有出家眾還有一些賣著紀念品以及飲料小吃的小販們。不知道為什麼，我突然想到了在台北故宮博物院的那一幅「清明上河圖」。圖上所描繪的，不就是這樣一個畫面嗎？每一個人，只是努力的扮演著自己的角色，卻在不知不覺當中，繪畫出一幅感人的風景。也許是更接近佛門聖地，可以感覺每一個人臉上的笑容是發自內心的。在我住宿的Hotel對面，有一攤賣著緬甸奶茶的小攤，拗不過老闆熱情的招呼，叫來一杯熱騰騰的緬甸奶茶，那種濃郁又協調的口感讓人難以忘懷。
喝完了奶茶，日頭也已經落到了山巔上，天空映出了七彩的霞光，將金黃色的風動石照耀得更加輝煌。一個和尚就坐在大岩石上，背後的夕陽隱隱約約，將他的僧衣襯托出了層次的色彩，像極了佛門的世界，有著一種不用言語的感動與得道。

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佛喜、佛照、佛悅

對於「宗教」我並不是一個嚴謹主義者，我追求那種心靈當下的寧靜遠勝過死後是否能上天堂。因此，對於來生或是死後的世界，並不是那麼的有興趣。所以來到緬甸這個五步一塔十步一寺的佛國，雖然沒有唐僧那般找到大智慧、大知識般的喜悅，卻對於這裡人性的純樸與自然感動不已。
在Mrauk U.的第2天清晨5點就起床，原本以為我是最早起的一個，沒想到大街上早已經是人聲鼎沸，婦人們每個帶著錫罐走到附近的水源地或是井口打水。看到我走進他們，不但沒有閃躲還大聲的對我說「Mingolaba」（你好）。就聽到兩個語言不通的人，一句Mingolaba與一抹的微笑，為這一天打開了清爽的一頁。

就這麼走著走著，不知不覺到了與旅館約定吃早飯的時間才發現已經走了老遠。想要回頭似乎來不及了。隨手招了一輛腳踏出租車。這種車是由自行車改裝而成的，在自行車的右側加掛了兩個座位。用木頭釘出來的椅子，坐起來居然相當的舒適愜意。用完了早餐，到Min Kaung Shwe Gu瞻仰佛祖舍利。但是令我心動的，不是仰望到佛祖舍利時的喜悅，反而是遇到了一位小沙彌所感染的快樂，讓我激動不已。
隨著這一次的參訪，同行的夥伴們沿途布施分享，但是卻讓我看到人們因為不勞而穫所展現出來的貪婪。我曾經在心裡頭不只一次的質疑這樣的布施真的對這一片土地，這一群人有幫助嗎？還是只是滿足我們自己潛意識裡頭的罪惡感呢？
這樣的質疑在兩個孩子的行為上，讓我釋懷，也體驗到人性的美善。在佛塔前，先遇到了一個叫做Ma Kyawt Than的女孩，看她的模樣大約也只有十來歲吧，她右手抱著不到一歲的弟弟，左手又得牽著妹妹，還得要招呼其他四處調皮搗蛋的兄弟姊妹。
當我們把準備好的三明治還有糖果給她的時候，她恭謹的用雙手接下之後，就立刻把這些東西讓給了弟弟妹妹們，還不時的對我們微笑致意。那種謙和有禮的模樣，真的很難想像是一個十幾歲的小女孩所會有的表現。
離開佛塔之後，一位小沙彌跑來我的身邊。他的笑容充滿了一種佛喜，他的眼神慧頡而有靈氣。雖然我們沒有辦法用語言溝通，可是心靈卻莫名的清晰明瞭，他引著沿著小山路往上攀爬，沒多久一座黝黑的佛塔出現在眼前。小沙彌帶著我繞著佛塔轉了一圈，找到了一個入口，一尊莊嚴的大佛在我眼前出現。
後來才知道這座塔稱為「佛照塔」，據說建造也有相當的年月了。小沙彌一直不多話，卻總是滿臉的笑意，就在介紹完佛塔之後，看他在一座佛龕前，突然間拉起了衣服，原本以為他是天熱想要換衣服，沒想居然是在我們面前將袈裟的便裝換成了正裝。換完正裝的小沙彌，就在佛龕前打坐了起來。仔細看他的笑容，居然跟佛龕裡頭的佛有些神似。
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無名的村莊 分別的感傷

一早被蝙蝠的叫聲吵醒，Sittwe的夜晚非常的熱鬧，大小動物的叫聲，在窗外此起彼落。帶著惺忪的睡眼，搭上了前往Mrauk U.的船上。早上的Kaladon River就好像台北的忠孝東路一般熱鬧，引擎的轟轟聲伴隨朝陽語沿途碧草如茵的風光，我似乎尋找到了另外一種旅行的趣味。沿岸的風光，是靜謚的、是安祥的。河風吹著，不像是二月該有的溫暖，彷彿是春天提早來報到一般。偶而幾隻鳥兒從天空飛過，心中有著懷舊的感動。離上一次看到鳥兒飛過，是多久前的記憶？雖然從Sittwe去Mrauk U.有鐵路，但是外國人卻不被允許透過這樣的方式前往，所以水路成了唯一的選擇。也因為必須從水路出發，反而看到了Kaladon River就像19世紀中國江南的風光，少了工商業的汙染，讓人也更純真了起來。坐在船頭晒著太陽，河上的微風輕輕的拂著臉，難怪中國的詩人會寫出「念天地之悠悠，獨滄然而淚下」的感慨了。
不知道經過了多久的行程，船停靠在一個不知名的小村莊，村民們熱情的歡迎著我們，與在城市中最大的不同，他們的眼神看不到貪婪，他們敞開臂膀歡迎著這一群來自不知名國度的客人。
一個婦人帶著我們到他的家，一人一大碗的青草茶，每一口都甘美得令人動容。仔細看看這個村落，即便是最高級的熱青草茶，在都會人眼中應該都是不屑。但是他們的熱情與誠懇，會讓人感動落淚。你可以感覺到她的表情從容，沒有任何來自社會地位中的卑微與高亢，就好像我們小時候，問候對方「吃飽沒」一樣的誠懇而無瑕。雖然很想多待一會，無奈船就要開。就看見村子的孩子們，喊著我才教他們沒多久的「再見」，每個人眼中的熱情與真誠，讓我突然想哭。就看著他們揮舞著手喊著「再見」，我也不禁著喊著「data」，我相機的觀景窗，一時間也變得模糊了，這一次的離別可能一輩子也不可能再見面，但是他們的笑容卻是那麼深那麼深的在我的心中。
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齋僧，施與受之間的另一種感動

仰光的清晨朦朦朧朧中，有些霧都倫敦的美感。從酒店往外望去，遠處的佛塔像極了教堂的尖塔，聳直的插入天際。已經忘了有多久沒有從那麼高的頂樓向天際漸起的朝陽，這時候的台北還在下著濕冷的冬雨，這裡卻像極了夏初的六月，沒有暑氣的燠熱卻有著像極了晒過冬日的被窩，暖和和、懶洋洋的幸福感。
「齋僧」是今天的主要行程之一，但是以我這一個好酒、好肉的俗人，真的很難了解「齋僧」的意義在哪裡？據說，在佛教的理論裡，供養三寶（佛、法、僧）可以得到無上的福田，因此齋僧的目的也在於此。而且在南傳佛教（又名小乘佛教）裡，與印度佛教的原始教義比較接近，大都是力行苦修，每逢清晨四點多，便得出門托缽化緣，如果能夠「齋僧」的話，就可以讓這些修行的出家眾們多一些念經修法的時間。
這一個寺院位在仰光市郊叫做Naga Hlaing Gu Kalaywa Tawya Kyaung，最大的特色是這個寺院供養了1,300位的孤兒出家眾。在緬甸很難找到孤兒院，所以大部分因為戰亂或是疾病的孩子們，都會被寺院收留。寺院會提供這些孩子們讀書、教養以及生活所需。而孩子們除了學佛之外，也會被授與一般學校所應該有的知識與學問，當孩子長大之後，願意繼續清修的，可以留在寺院鑽研佛法，想要還俗的也會有在社會立足的本領與能力。
看著一群小沙彌以及小八戒尼井然有序的站在大和尚法師的後頭，靜默的領受來自這群台灣人的供養，他們的臉上有一種不同於他們年紀應該有的成熟。雖然偶爾會有些調皮的笑容，但是就在一個剎那就立刻又回復原有的莊嚴，這也讓我訝異這裡教育對於身教的影響竟然有這麼的深。
齋僧之後，匆匆忙忙的趕往仰光機場，原本想中午以前可以趕到緬甸與孟加拉邊境的大城Switte，卻沒有想到因為飛機調度的關係，在機場等了將近4個小時，才搭上飛機。Switte不同於Yangon，這是一個停留在60年前二次大戰後的城市，從機場的入境室開始，就好像回到過去看到印緬戰爭時期的電影一般，長排的候機椅、木頭框的玻璃窗以及在機場門口等待的日本老巴士。這樣的巴士，很令人回味。如果五、六年級的孩子們應該還記得，過去上學搭公車的時候，那個包覆著海綿圓滾滾的引擎，是當沒有位子的時候的最佳座位。沒錯，他現在正重現在這裡。
街道上的景緻也與Yangon迥異，車上沒有太多的汽機車，有的只是一輛接著一輛的自行車，還有沿街三三兩兩散步的行人，在這裡，會懷疑是到了哪一個好萊塢的製片廠。如果說搭飛機可以穿越時光的隧道，這裡的確讓人有著很深的感觸。
車子晃晃悠悠的到了孟加拉灣，西方的落日配上老舊的巴士，像極了二次大戰的場景。也許在60年前的某一天，也有一個來自東方的青年，靜靜的望著遠方的天際線，想著遙遠遙遠無法預計的未來吧？！而我，更期待明天到底會是多麼懷舊的旅程在前方等待著？！

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止戰之都＠仰光

仰光（Yangon）原本是緬甸國的首都，也是緬甸國內華人聚集最多的城市。仰光位在仰光河以及伊洛瓦底江交會的三角洲，也成了緬甸水陸樞紐。當飛機在仰光上空迴旋的時候，整個市區最吸引人的，應該是那一座接著一座的金色佛塔。由於緬甸是由軍政府統一管理，所以經常會有人（尤其是台灣人）會問，那是不是「共產國家」啊？這也許因為台灣教育的關係，已經習慣把「軍事專政」與「共產主義」結合在一起了。緬甸是一個軍政府統治的國家，但是卻不是實行共產主義的國家。所以，這個國家允許宗教信仰，興建佛塔、修建佛寺也是緬甸人的全民運動。
走在仰光的街頭，最常遇到的就是穿著袈裟的出家眾。看他們仙風道骨，飄飄然的感覺，經常會有一種與世無爭的神韻在他們的臉上閃過。在緬甸，賣得最好的鞋子應該就是夾腳拖，幾乎是人腳一雙，不論是出家眾、小朋友、軍人或是學校老師，因為進出佛寺、佛塔都要脫鞋，所以隨時可以脫穿的夾腳拖，就成了最好的選擇。
對於緬甸的教育制度，一時之間找不到比較正確的資料可以提供，但是這幾天的印象中，這裡的孩子能受普通教育的似乎也只侷限在某一些團體或是族群。因為我看到太多的孩子，在停車場、佛寺前幫忙看著車位，收些小費。像這個戴著草帽的孩子，看起來應該頂多只有十歲吧，不到一米三的個子，站在車子後面指揮著車子倒車，才能拿得到不到新台幣1元的小費。當我把從台灣帶過去的3色原子筆送給他的時候，他滿臉新奇的玩賞著這一支筆。看得我心裡頭很難過，因為不知道他什麼時候才能用到這一支筆？後來只好多塞他500元的緬幣，可是這樣的作法真的會比較好嗎？我自問著。
這個孩子就在收藏佛祖兩根頭髮的Botataung Pagoda（八角迷宮）前工作，這一座曾經1943年被英國皇家空軍炸毀的佛寺，在上一個世紀末重新修建的時候，找到了不少被埋藏在地底深處的寶物。第一次走進屬於小乘佛教的寺院，先是被他富麗堂皇的裝飾與雕刻所震懾，後來發現他們似乎非常喜歡用「金」來裝飾佛寺，四處都是金燦燦的壁飾與雕刻。我想像著，如果我是十八世紀從歐洲來的英國人，心裡頭應該會開始計算著這座金寺的物質價值吧？這樣的念頭，看著一雙一雙純真無邪的眼神時，更加顯得罪惡與不敬。

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緬甸－時光停留在19世紀的國度

緬甸是一個既遙遠又充滿神祕的國度，這個國家目前的總人口數約為5,200萬，但是國民平均的GDP才180美元（台灣是12,715美元）。加上以農業立國，所以雖然緬甸的物產豐饒，但是卻少了進出口以及工商業的支撐，讓這個國家幾乎是舉債度日。聽到這裡，也許你的腦海裡面所浮現的緬甸是一個窮困潦倒的景象。的確，如果以物質條件來看這個國家，的確一點都不富裕，但是也是因為他們的不富裕，相反地在精神層面上，緬甸卻是一個快樂的國度。
我走過許多已開發的國家，會發現這些國家的人民們，有著一套很精準的計算邏輯，「付出」與「收穫」不一定成正比，但是會有一定的標準。緬甸的人民的邏輯在我們看來也許是荒謬的，他們可以在生活上儘量縮小最低的需求量，卻把剩餘的收入，全部供給了「佛」與「僧」，他們在「禮佛」與「齋僧」的事情不僅不落人後，更是勇往直前。所以在緬甸，十步一塔五步一寺。毎一個緬甸男人一生都得要出家一回，這與責任或是義務無關，這是他們對於佛的禮讚。
經過了八天的旅程，我看到了一個將時光停留在十九世紀的東方國度。這個國家沒有太多二十一世紀該有的配備。（包括手機都沒有辦法漫遊）但是這個國家就像是一本活的歷史書，當船沿著Kaladan River北上往緬族王國Arakan的舊都苗烏的路上，可以看到沿岸的綠草遠山，近處是水牛與白鷺鷥，遠方則是疊疊翠翠的山巒。像極了十九世紀的中國江南，悠閒、與世無爭的優美。
我坐在船頭，靜靜的享受著這份停滯的時光，這也難怪佛陀可以在這裡領悟人生的道理，畢竟在這裡已經不覺得人生有哪些是值得爭與奪，因為一切就是自然與流水。自然的來，自然的去。
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再會阿爾山 來到烏蘭浩特

離開阿爾山，心情是依依不捨的。那種心情就好像是Avatar的Jake Sully離開The Na’vi的樂園時，會有一種失落與依戀。阿爾山就是那麼純樸，那麼的真。搭著巴士從阿爾山離開，沿路的風景變得不是那麼迷人。每往前多走一里，就離純真更遠一里。車子開到了烏蘭浩特，早已經是人車喧嘩。少了自然的柔美，多了現代的剛硬。雖然我是從這裡前往阿爾山，但是那天剛到的時候，天才濛濛亮，根本來不及看清他的面貌，現在好不容易可以細細品味這個城市的韻味。
很多人總是會把「烏蘭浩特」與「呼蘭浩特」給搞混，其實這兩個是完全不一樣的地方，「烏蘭浩特」在蒙古語的意思是「紅色的城市」所以也有人稱她為「紅城」。當然，這麼富有「共產思想」的地名，當然是自從中華人民共和國成立之後，才命名的。過去這裡稱為王爺廟，最有名的應該就是那座位在城外的成吉思汗廟。

這一座氣度恢宏的廟宇，據說是全世界唯一一座紀念成吉思汗的廟宇。建築於1940年，由一位蒙古出身的建築師所設計興建。他很巧妙的把漢、蒙、藏三族的建築特色融合在廟宇之中。例如：漢族常用的中軸線概念，以及屬於藏、蒙的圓形蒙古包造型。都讓這一座成吉思汗廟，顯得特別而且浩壯。
當我站在廟宇的正中央時，從窗櫺灑進了一排的陽光，正好照耀在廟裡的雕像上，突然間會覺得像是天神降臨一般的令人心生敬畏。
這裡有一種當地自製的三輪計程車，就看他們的駕駛座位在車輛的正中央，駕駛在車子中央坐得筆直筆直，而後面的兩個座位，就像情人雅座一般，一上車就得要緊緊的挨著。看到這樣的車子，就好像時光被拉回二十多年前的台灣，而中國就是把時代這麼任意的混搭，而毫不在意。

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